Qu'est-ce que le denim brut ?
Le guide essentiel
Le denim brut, simplement expliqué
Le denim brut est un denim dans son état d'origine : non lavé ou très peu traité, sans délavage ni usure artificielle. Il commence sombre et structuré, puis s'assouplit et développe un motif de délavage propre à la personne qui le porte.
- Non lavé ou minimalement transformé
- Aucun affadissement artificiel
- Conçu pour évoluer avec l'usure
Origine : Japon
Le denim selvedge était autrefois la norme, tissé sur des métiers à navette tout au long du début du XXe siècle. Dans les années 1950, la demande de denim a explosé, et les fabricants se sont tournés vers des métiers à projectiles. Ces machines pouvaient produire du tissu cinq fois plus vite et presque deux fois plus large ; 50–60 pouces contre les 30 pouces des métiers à navette. En conséquence, le selvedge a presque disparu de la production courante.
Au Japon, cependant, les métiers à navette n'ont jamais été abandonnés. Les usines de la préfecture d'Okayama ont préservé et perfectionné ce savoir-faire, non seulement par nostalgie, mais par engagement envers la qualité et la variété des tissus.
Chez Naked & Famous Denim, nous voyageons au Japon plusieurs fois par an pour travailler directement avec les usines de cette région. Ces collaborations donnent naissance à des denims exclusifs produits en petites séries, allant de tissus ultra-épais et très texturés à des mélanges expérimentaux tels que le cachemire, le lait et le lin, sans oublier le denim phosphorescent et celui qui libère un parfum lorsque l’on le gratte. Pour nous, tout commence toujours à la source.
métiers à tisser à l’enclume
Les métiers à tisser à navette, comme les machines Toyoda d’origine encore en activité au Japon, fonctionnent différemment des larges métiers à grande vitesse utilisés aujourd’hui dans la production de masse. Au lieu de projeter des fils de trame individuels à travers la chaîne à l’aide d’air comprimé ou de projectiles, les métiers à navette font passer une petite navette en bois d’avant en arrière. À chaque passage, ils déposent un fil continu qui s’entrelace avec la chaîne et scelle le bord du tissu au fur et à mesure.
Le processus est plus lent, plus bruyant et plus irrégulier, mais c’est précisément là que réside sa valeur. Comme les métiers à navette tissent avec une tension plus faible, le tissu présente souvent de subtiles irrégularités : des irrégularités de fil, des décalages et une texture de surface impossibles à reproduire sur des métiers industriels modernes. La largeur est plus étroite, généralement autour de 30 pouces, et le résultat est un bord auto-fini appelé lisière. Loin d’être décorative, elle témoigne de la structure même du tissage traditionnel à la navette.
Les métiers à tisser à navette tissant à une tension plus faible, le tissu présente souvent de subtiles irrégularités : des nouures, des déplacements de fils et une texture de surface qui ne peuvent être reproduits sur les métiers industriels modernes. La largeur est plus étroite, généralement autour de 30 pouces, et le résultat est un bord auto-fini appelé liseré. Loin d’être décoratif, c’est une preuve structurelle du tissage traditionnel à navette.
Indigo
La teinture sur corde est la méthode d’application de l’indigo la plus exigeante en main-d’œuvre, perfectionnée par les usines japonaises. Les fils de chaîne sont regroupés en épaisses cordes et passés dans d’imposantes machines qui les immergent dans des bains d’indigo, puis les relèvent à l’air libre pour les oxyder. Ce cycle d’immersion et d’oxydation est répété de nombreuses fois afin d’obtenir la nuance souhaitée.
Contrairement à la teinture en cuve, qui sature complètement les fibres, la teinture en corde ne teint uniquement que la couche extérieure de chaque fil de coton, laissant le cœur blanc. À mesure que l'indigo de surface s'use au fil du temps, l'intérieur blanc est exposé — c'est ce contraste qui produit les délavages caractéristiques du denim brut.
Lisière
Produit du tissage sur métier à navette : une bordure soigneusement finie qui empêche l’effilochage et délimite toute la largeur utilisable du tissu. Aujourd’hui, c’est aussi un signe clair que le tissu n’a pas été produit en masse sur des métiers à tisser rapides et de grande largeur. La présence d’une chaîne indique que le denim provient d’un métier à navette traditionnel et étroit, une machine qui fonctionne lentement, sous faible tension, et nécessite davantage de préparation et d’intervention de l’opérateur.
Historiquement, les manufactures identifiaient les tissus destinés à différents clients en utilisant des fils de couleur dans la chaîne, le rouge étant le plus célèbre. Aujourd’hui, le bord de la chaîne est aussi un détail créatif. Chez Naked & Famous Denim, nous avons expérimenté avec du vert, de l’orange, du rose, du phosphorescent, de l’arc-en-ciel et, oui, quelques-uns avec des gros mots tissés directement dans le bord. (Allez-y, retrousser ce revers et faites lever quelques sourcils. On vous met au défi.)
C’est l’un des rares endroits sur un jean fini où la méthode de production reste visible, et nous adorons ça.
traitements
Même le denim brut n’est pas totalement brut de décoffrage. Après le tissage, la plupart des tissus subissent des traitements de finition qui les préparent à la coupe, à la couture et à un usage prolongé. Ces étapes ne suppriment pas leur statut de tissu « brut » ; elles déterminent simplement la façon dont le tissu rétrécit, dont les coutures se comportent et dont la surface est au toucher. Les plus courantes sont la sanforisation, le traitement anti-gauchissement et le grignage. En savoir plus ci-dessous ➝
La sanforisation est un procédé mécanique de pré-rétrécissement inventé dans les années 1930 par Sanford L. Cluett. Lors de ce traitement, le tissu est humidifié, étiré, puis comprimé contre une bande en caoutchouc chauffée et un cylindre afin d’être stabilisé. Ce procédé permet d’effectuer la majeure partie du rétrécissement avant la confection. Le denim brut sanforisé conserve son aspect brut et non lavé, mais ne rétrécit que d’environ 1 à 3 % après le premier lavage, tandis que le denim non sanforisé (au stade de sortie de métier) peut rétrécir jusqu’à 10 % et nécessite généralement un trempage à l’eau chaude avant d’être porté.
➝ La plupart des tissus sont sanforisés, sauf indication contraire.
Par exemple, le High Noon Selvedge n’est pas sanforisé et subit ensuite un seul rinçage.
Le denim contient naturellement du torque, une tension angulaire inhérente à son tissage, qui peut provoquer la torsion des jambes après le lavage. L’anti-torsion compense ce phénomène en faisant pivoter légèrement le tissu dans le sens opposé lors de la finition.
➝ L’anti-torsion est appliqué à la plupart de nos denims. Cependant, certains tissages uniques ou expérimentaux ne peuvent pas subir ce procédé.
Par exemple, le Revival Frankenstein alterne entre une diagonale gauche et une diagonale droite tous les quelques centimètres, ce qui le rend incompatible avec l’anti-torsion. Au fil du temps, le tissu développe donc naturellement une torsion des jambes.
Après le tissage, le denim conserve souvent de petites fibres duveteuses qui dépassent de la surface du fil. Le grattage est une étape de finition au cours de laquelle le tissu passe rapidement au-dessus d’une flamme nue, de plaques de cuivre chauffées ou de brûleurs à gaz afin de brûler ces fibres saillantes sans endommager le tissu. Ce procédé rend le tissu plus propre, avec une définition du sergé plus nette et une couleur plus intense, garantissant que la structure unique du fil et les qualités de la teinture soient mises en valeur plutôt que masquées par des peluches ou des fibres duveteuses.
➝ La plupart sont grattées, sauf indication contraire.
Par exemple, le Flying Squirrel Selvedge n’est pas gratté intentionnellement, afin de préserver son aspect naturellement duveteux.
Chaque paire de nos jeans est coupée, cousue et finie au Canada. C’est ainsi que nous avons toujours procédé, et c’est ainsi que nous continuerons à le faire. Tout ce travail est réalisé dans nos propres usines, où des équipes qualifiées prennent en charge chaque étape de la confection. Le résultat allie la fabrication canadienne à un denim japonais haut de gamme à lisière, provenant de certaines des meilleures filatures au monde.
Porter. Décolorer. Recommencer.
Un tout nouveau modèle de Weird Guy en selvedge indigo naturel se trouve à gauche ; à droite, le même jean après des mois de port.
Avant
Après
explication des dégradés
Le denim est l’un des rares matériaux, avec le cuir, qui s’embellit à mesure qu’on le porte. Le denim brut ne se contente pas de s’user : il s’adapte. Les plis, les délavages et les déchirures se forment au gré de votre mode de vie, faisant de votre jean le reflet de votre quotidien. Les jeans pré-usés n’offrent pas ce lien, car leurs délavages sont placés sur le corps d’un mannequin et correspondent rarement au vôtre. Le denim brut évolue avec vous, et non pour vous.
Avec l’usure, des motifs de délavage classiques apparaissent :
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Moustaches : Plis horizontaux au niveau des hanches et des poches avant, dus à la position assise et à la marche
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Nids d’abeilles : Plis anguleux à l’arrière des genoux, dus à la flexion
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Plis d’ourlet : Frottements au niveau de l’ourlet, là où l’excédent de longueur s’accumule au-dessus des chaussures
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Délavages aux cuisses : Usure uniforme sur le devant des cuisses, due aux mouvements et aux frottements
- Voies ferrées : Lignes parallèles le long des coutures extérieures et intérieures, dues au frottement du tissu
catégories de poids du denim
Le poids du denim correspond au poids du tissu par mètre carré, mesuré en onces. Il est déterminé par l’épaisseur des fils de chaîne (verticaux) et de trame (horizontaux), ainsi que par la densité du tissage. Les différents poids influencent le confort, la durabilité et le temps de rodage.
Doux et facile à porter dès le départ. Idéal pour les climats plus chauds ou pour un confort toute l'année si vous voulez un jean qui se fait vite à vous.
La gamme la plus polyvalente — durable mais tout de même confortable une fois rodée. Convient parfaitement à toutes les saisons et allie résistance et confort.
Rigides, épais et conçus pour durer. Ces jeans exigent de la persévérance pour être assouplis, mais vous récompensent par des délavages contrastés et spectaculaires.
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Comment laver un jean en denim brut
Pour la plupart des jeans Naked & Famous Denim : retournez-les, fermez la braguette, lavez-les séparément à l’eau froide avec une petite quantité de lessive douce, puis suspendez-les ou faites-les sécher à plat.
Il n’y a pas de fréquence de lavage imposée. Lavez vos jeans lorsqu’ils sont sales, qu’ils sentent mauvais ou qu’ils ont besoin d’être rafraîchis. Attendre plus longtemps peut favoriser des délavages précoces aux contrastes marqués, tandis qu’un lavage plus régulier permet généralement d’obtenir un délavage plus doux et plus uniforme.
- Consultez d’abord l’étiquette d’entretien cousue dans le vêtement et la description du produit.
- Utilisez de l’eau froide pour réduire la perte d’indigo et le rétrécissement indésirable.
- Le lavage à la main ou le trempage constituent les options les plus douces.
- Si l’étiquette d’entretien autorise le lavage en machine, choisissez un cycle délicat.
- Évitez l’eau de Javel, l’adoucissant et le sèche-linge.
- Lavez-les séparément, car l’indigo peut déteindre.
Le denim non apprêté, les mélanges stretch, les revêtements et les tissus expérimentaux peuvent nécessiter un entretien différent. Les instructions propres à chaque produit prévalent toujours.
Questions sur le denim brut
Foire aux questions
What is raw denim?
Raw denim is denim that has not been artificially faded or distressed after weaving. It typically begins dark and structured, then softens and develops fades through wear and washing.
Is raw denim the same as selvedge denim?
No. Raw describes the fabric's finishing and condition, while selvedge describes a self-finished edge created during narrow shuttle-loom weaving. Denim can be raw without being selvedge, and selvedge denim can be washed or rinsed.
How do I wash Naked & Famous Denim jeans?
For most pairs, turn the jeans inside out, fasten the fly, wash separately in cold water with a small amount of mild detergent, then hang or lay flat to dry. Always check the care label and product notes first. Read the complete raw denim washing guide.
Do selvedge or Japanese denim jeans need different washing?
Not simply because they are selvedge or Japanese. Care depends more on whether the denim is raw or washed, sanforized or unsanforized, its fibre blend and any special treatment. Follow the product-specific instructions first. Read the complete raw denim washing guide.
Do raw denim jeans shrink?
They can. Sanforized denim is mechanically stabilized to reduce shrinkage, while unsanforized denim generally shrinks more. The exact amount varies by fabric, treatment, water temperature, and drying method, so always check the individual product description.
Does raw denim stretch?
Most raw denim relaxes with wear, especially at the waist, seat, and knees. The amount varies according to the fabric, fit, construction, and whether stretch fibres are present.
How often should raw denim be washed?
There is no required schedule. Wash your jeans when they are dirty, smell, or need refreshing. Waiting longer can preserve a darker colour and encourage higher-contrast fades, while regular washing usually creates softer, more even fading.
Can raw denim go in a washing machine?
Yes. Turn the jeans inside out, fasten the fly, use cold water and a gentle cycle, and choose a small amount of mild detergent. Wash separately because indigo may transfer, then hang or lay flat to dry.
How long does raw denim take to break in?
Break-in time depends on denim weight, weave, fit, and how frequently the jeans are worn. Lightweight denim may soften quickly, while dense heavyweight denim can require weeks of regular wear.
What denim weight should I choose?
Up to 12oz is generally lighter and easier to wear in warm weather. Denim around 12–15oz offers a versatile balance of structure and comfort. Denim above 15oz feels denser and typically requires a longer break-in period.
Why does raw denim bleed indigo?
Rope-dyed indigo is concentrated near the surface of the yarn. Friction and moisture can transfer some of that surface dye, especially when the denim is new. This is also what allows the fabric to develop distinctive fades.
Should I size down in raw denim?
Do not size down automatically. Compare the garment measurements with a pair that fits you well, consider the rise and silhouette, and review the product's fabric notes. Stretch and shrinkage vary from one denim to another.